Вверх

Путешествие в Тунис. Глава 4

античные руины в Дугге

Поездка в Дуггу

В этой главе я ненадолго отвлекусь от своих похождений в Хаммамете, чтобы рассказать об одной очень интересной экскурсии. Интересна она, во-первых, тем, что на неё не возят всех подряд. Во-вторых, только там можно получить полное погружение в античную эру Туниса, пожалуй, самый интересный период в его истории! Но сначала небольшое предисловие...

Предисловие

Вид на Хаммамет

Для того, чтобы начать «от печки», мы снова ненадолго перенесёмся в мой первый день в Тунисе. По дороге из аэропорта в отель я раскрыл тетрадь на последней странице, где три года назад уже записывал разные полезные сведения о стране. Мой взгляд ненадолго остановился на полустёртом списке экскурсий, небрежно записанном простым карандашом в прошлый раз: «Тунис-Карфаген», Сахара, Зоопарк «Фригуйя», Дугга... Последнее название привлекло моё внимание, потому что в прошлый раз мы туда не ездили. О Дугге я не знал ровным счётом ничего, и мне стало интересно. Между тем, в этот раз, перечисляя экскурсии, наша гид про Дуггу ничего не сказала. Когда всех туристов уже развезли по отелям, и мы тряслись по сельской улице одни, я спросил у неё, почему она пропустила Дуггу и есть ли туда экскурсии.

- В прошлом году были, но в этом мы их уже не предлагаем.
- Почему же?
- А всё равно особо желающих нет.
Поняв, что всё безнадёжно, я, тем не менее, про Дуггу, не забыл, и когда у нас состоялась встреча с отельным гидом — очень интеллигентным пожилым арабом Ридой, я задал ему тот же вопрос. Примечательно, что и он нам про Дуггу ничего не сказал.
- В Дуггу? - небрежно переспросил он, - могу устроить.
- Правда? - обрадовался я.
- Нет ничего невозможного, - улыбнулся Рида, - правда, наша турфирма туда больше не возит. Но я могу подсадить вас к экскурсии другой фирмы.
- Вот здорово! - обрадовался я, - запишите меня, пожалуйста!

Так, единственный в своём отеле, я попал в Дуггу. Остальные туристы продолжали пребывать в счастливом неведении, так и не узнав, что Дугга существует!

Отправление

Странные ромашки

В назначенный день я встал раньше обычного, плотно позавтракал яичком и бутербродом, и в без пяти минут семь встал у ворот отеля. Несмотря на раннее утро, было уже достаточно жарко. В стихийной клумбе за оградой росли какие-то странные ромашки – не с жёлтыми, а чёрными кружочками. Даже мой дядя — профессиональный биолог, не смог с ходу определить, что это за цветок. Яростно стрекотали цикады. Словно хищные акулы, по пустынной улице взад-вперёд рыскали канареечные такси в поисках пассажиров.

Вот вдали показался белоснежный автобус. Но стоило мне подобрать сумку и приготовиться к посадке, как он скрылся за поворотом, так до меня и не доехав. Неподалёку остановилась маршрутка. Но и она была не за мной. Когда я совсем уже отчаялся дождаться какого-либо транспорта, к воротам плавно подъехал гигантский круизный автобус с затемнёнными стёклами. На борту значилось: «Carthage Travel».

История древнего города Карфагена красной нитью проходит через всю историю Туниса. Пожалуй, Карфаген — это самое значимое, что когда-либо возникало на его территории, хотя прошло уже две тысячи лет. Пуническая культура сменилась римской, а затем арабской, но даже арабы помнят о Карфагене, и в сегодняшнем Тунисе именем Карфагена (который тут называют по-французски «Картаж») названы десятки отелей, ресторанов, турфирм и магазинов.

Поднявшись в прохладный автобус, я протянул водителю путёвку — небольшой листочек с логотипом нашей турфирмы.

- Нет-нет, мсье! - покачал головой драйвер, - вам не сюда! Это экскурсия не в Карфаген! Мы едем в Дуггу!
- Я тоже еду в Дуггу! - возразил я и сунул листок ему под нос, где корявым почерком нашего гида, похожим на арабскую вязь, было выведено «Dugga».

Автобус

Водитель нахмурился и достал мобильник. Любопытная деталь — по-английски и французски арабы разговаривают как все нормальные люди, но стоит им перейти на родной язык, как они начинают орать! Глядя на двух арабов, беседующих между собой, можно подумать, что они оскорбляют друг друга на повышенных тонах, и через секунду будет драка. Но на на самом деле, они всего лишь мирно разговаривают о погоде.

Вот и водитель, который до этого вежливо разговаривал со мной вполголоса на смеси русского, английского и французского, неожиданно заорал в телефон: Бла-бла-бла Карфаген! Бла-бла-бла Раша! Бла-бла-бла саботаж!

У европейца шумливая восточная манера речи вызывает неизбежный сигнал опасности, вот почему арабский язык многим кажется неблагозвучным и некрасивым. Голос из трубки быстро дал понять водителю, что никакой ошибки нет, и он приехал в отель «Калиф» именно за мной. Нажав зелёную кнопочку на приборной панели, водитель плавно закрыл дверь, и, повернув огромный руль, лихо развернул свой огромадный автобус.

Я давно уже не ездил на экскурсии и поэтому успел позабыть, что каждая поездка начинается с утомительного ритуала по сбору туристов. Вот и наш автобус битый час колесил по всему Хаммамету — сначала по северному, а потом и по южному, забирая из отелей экскурсантов. Какие-то отели выглядели ещё хуже чем наш — окна в них были грязными, заборы не белились много лет никогда, а прямо перед входом на земле сидели торговцы сувенирами, образуя нескончаемую барахолку. Многие отели располагались так далеко от моря, что для меня было загадкой, как же их жители ходят купаться, да и ходят ли к морю вообще?

Чужие отели всегда кажутся красивее!...

Но были и другие гостиницы — ворота в них отворяли швейцары в белоснежных рубашечках, которые приветливо махали нашему водителю. А он махал им в ответ, медленно проезжая на территорию, напоминавшую сад Эдем — здесь росли пальмы и жасмин, били фонтаны, а здания обилием резных колонн, террас и арок напоминали дворцы сказочных шейхов! А позади дворцов синело ослепительно-синее море!

Судя по всему, желающих ехать в Дуггу собирали со всего Туниса, и потому туристы набирались в час по чайной ложке - из каждого отеля в автобус садилось в лучшем случае три человека. Поначалу мне нравилось наблюдать за жизнью других отелей, но потом мне это наскучило, и я стал злиться на тех, кто не могут собраться даже к девяти часам, и заставляют ждать всю группу.

В одном из отелей южного Хаммамета в автобус поднялся гид. Это был уже немолодой араб лет пятидесяти. У него были пронзительно-чёрные глаза, а его волосы украшала благородная седина. Имя его было настолько сложным, что я почти сразу его позабыл.

Он постучал по микрофону, откашлялся, что-то сказал водителю по-арабски, и только потом обратил внимание на нас.

- Здравствуйте, уважяемые, - сказал он, - я ваш гид, сегодня мы едем смотреть древний римский город Дугга.
После этого он надолго замолчал и я, уже достав блокнотик, чтобы записывать интересные факты, вынужден был спрятать его обратно.

Лучше гор могут быть только горы Туниса

Наконец, автобус наполнился туристами. Стало шумно: позади меня слышался смех, звонки мобильника, детский плач и крики — нормальная атмосфера для русской экскурсии. Мы выехали из Хаммамета. Окраины города были ужасны — мусор здесь никто не убирал, и он лежал целыми кучами прямо вдоль дороги. Пыльные пальмы были местами поломаны, а редкие здания выглядели грязными и заброшенными. Но стоило закончиться сооружениям рукотворным, как вид за окном несказанно преобразился! Взору открылась красивая жёлтая степь с редкими растениями, а далеко позади высились прекрасные горы!

У нас в Петербурге гор нет, большая часть моей жизни прошла вдали от них. Горы и скалы я видел только в американских фильмах и, конечно же, всю жизнь мечтал увидеть и своими глазами. Десятки альпинистских песен воспевают горы как нечто самое прекрасное на земле, и когда я учился играть на гитаре я послушно пел следом за Высоцким о том, что «лучше гор могут быть только горы»... Но, вопреки ожиданиям, увидев горы семь лет назад в Турции, я принял их как что-то само собой разумеющееся. Они не завораживали и не потрясали. Я смотрел на них так, будто это нечто самое обыкновенное, и я вижу их каждый день.
«Слишком много шику, пошлая красота», - сказал про них как-то Остап Бендер.

Гид очень долго молчал, и я даже стал на него сердиться за то, что он не начинает экскурсию. Но когда он начал говорить, то оказался довольно странным.
- Сегодня мы едем в Дуггу, - важно сказал он, - и я здесь, чтобы сделать ваш отдых комфортным. Вот другие гиды думают, что главное — это побольше рассказать! А я думаю, что главное — это безопасность! Рассказать может любой, а вот доставить туристов в целости и сохранности — единицы.

Я не был с ним согласен — ведь хорошая экскурсия не значит опасная, но выбирать не приходилось. В Дуггу всё равно больше никто не возил.

Пит-стоп

Пит-стоп

Ехали мы не долго. Минут через десять водитель остановился на бензоколонке, и гид предложил нам прогуляться. Я вышел из автобуса первым, бережно держа перед собой тяжёлый фотоаппарат. Возле обочины стояла реклама «Pit Stop OiLybya». В её тени, прямо на земле, спал какой-то араб. Это был его персональный пит-стоп. Как правило бензин в Тунисе из богатой нефтью Ливии, отсюда и название «OiLibya».

В супермаркете всё было какое-то старое и лежалое. Есть и пить я пока не хотел и потому продуктами не заинтересовался. В отдельной секции торговали книгами. Здесь были, в основном, книжки для детей — какие-то учебники для младших классов, прописи и раскраски. Так же как и евреи, арабы пишут справа-налево, поэтому книжки нужно читать с конца.

Тунисская реклама

Полистав несколько книг с арабской вязью и посмеявшись над их иллюстрациями, я решил прикупить себе новую тетрадь для дневника. Я всегда стараюсь покупать тетради в поездках — так, например, тетрадь для Туниса была куплена в Нижнем Новгороде. Но тетрадей в супермаркете не было. При всём обилии магазинов, которые встретились мне в Тунисе, ни тетрадей, ни каких-то других канцтоваров не было ни в одном. Создавалось ощущение, что тунисцы никогда и ничего не пишут. Продавец узнал французское слово «блёкнот», но где купить его он не знал. Обескураженный, я вышел обратно на солнцепёк.

Вдоль дороги стояли рекламные биллборды. С них на меня смотрели восточные красавицы. Любопытно, что ни одна из них не была в хиджабе — все они были одеты достаточно вызывающе, совсем не так, как туниски. Но даже самый правоверный араб знает, что «секс продаёт товар», а женщина в парандже не продаст ничего. Впрочем, из всех арабских стран Тунис самый «прозападный», девушки в нём могут не носить хиджаб если не хотят, не опасаясь получить за это булыжник между лопаток от старухи-богомолки. Впрочем, большинство тунисских девушек и женщин всё-таки носят хиджаб. Три года назад таких было меньше, и туниски в джинсах попадались гораздо чаще. Но тогда Тунис был светским государством. Арабская весна привела к власти исламистов, и потому навязывание Корана в качестве руководства к действию по любому вопросу началось в арабских странах с удвоенной силой. Даже в самый разгар дневного зноя бедные девушки носили платки и довольно плотную одежду, чтобы их голые локти или лодыжки не спровоцировали мужчин на греховные мысли.

Ода верблюду

Пастбище овец

И вот снова дорога. Великолепный асфальт. Несмотря на то, что Тунис - беднейшая страна, дороги в нём отличные, причём асфальт — это действительно асфальт, а не дешёвая и недолговечная крошка, которой покрывают дороги в России — от велодорожки до президентской трассы. Кто-то, может быть, возразит, что в Тунисе жаркий климат, и в нём нет таких перепадов температур, как у нас. Но почему тогда в более холодных Финляндии, Канаде и Норвегии дороги не в пример лучше, чем в России? Может быть, потому что они не так богаты, чтобы менять дорожное покрытие каждый год?

Изредка в жёлтой степи нам попадались стада коз и овец. Скотоводство — национальная культура арабов, их главное занятие от начала времён, когда они ещё жили на своём Аравийском полуострове, даже не помышляя о захвате Северной Африки. Помимо коз и овец арабы всегда разводили коней и верблюдов.

Вообще верблюд — сакральное животное у арабов, потому что без верблюдов в пустыне делать нечего. Ни один конь не способен преодолевать такие расстояния без воды и питья! В зимнее время верблюд может идти без еды и воды целых три недели, а в летнее — неделю. Верблюды давали арабам мясо и молоко, прочную кожу для изготовления одежды и обуви, а также шерсть, из которой шили одежду и походные шатры — жилища кочевников.

Белый верблюд

По арабской легенде Бог сотворил пустыню для того, чтобы человек мог в ней отдыхать и спокойно бродить в одиночестве, но, заметив, что человеку не очень-то сладко в пустыне одному, сотворил ему (нет не подругу), а верблюда! Он приказал всем ветрам объединиться, и из этой смеси Бог сотворил верблюда: «во славу Аллаха, на посрамление его врагов и к пользе человека"!.

К ногам верблюда он прикрепил сострадание, к спине — добычу, а к бокам — богатство. Не дав верблюду крыльев, он все же дал ему полет птицы, а на хвосте укрепил счастье!
В Коране есть предание о том, как люди пророка Мухаммеда, измученные долгой дорогой по пустыне, когда вода и пища были уже на исходе, попросили разрешение зарезать своих верблюдов, чтобы не умереть от голода. Но тогда возник вопрос: как же нам выжить без верблюдов в пустыне? И Мухаммед сотворил чудо — он попросил своих людей принести ему все остатки еды и чудесным образом накормил ими всех, подобно тому, как Христос накормил тысячи своих слушателей пятью хлебами и тремя рыбками.

Восточная женщина

Если верблюд — сакральное животное, то белый верблюд — священное. Его запрещено убивать. Считается, что Мухаммед передал своим последователям лишь 99 имён Аллаха. А сотое имя прошептал на ухо своему белому верблюду, в благодарность за то, что тот в трудную минуту унес его от врагов. Считается, что именно поэтому верблюды теперь смотрят на нас с таким презрением: ведь они понимают, что знают больше нас!

Но и сам верблюд в арабском языке имеет почти столько же имён, сколько Аллах. Есть разные названия для самца и самки, для животных различного возраста, масти, нрава...
Изредка то справа, то слева, на глаза попадались небольшие деревушки, белевшие однотипными бетонными постройками, выкрашенными в непременный белый цвет. Из-за своих куполов они имели несколько космический вид. Кое-где среди них высились остроконечные мечети.

Иногда навстречу проезжал какой-нибудь колоритный дедушка в соломенной шляпе, сидя верхом на ослике, а иногда посреди шоссе, в неоглядной дали от какого-либо населённого пункта могла встретиться усталая женщина, бредущая по обочине пешком, несущая на плече тяжёлую плетёную корзину.

Пока наш гид собирается с мыслями, я расскажу вам интересную легенду о том, как возник Карфаген.

Легенда о возникновении Карфагена

Берберы

Сегодня уже мало кто помнит, что коренные жители Туниса — не арабы, а берберы. Эта нация жива и поныне, но сегодня берберы — лишь нацменьшинства в мусульманских государствах. А тогда, в IX веке до нашей эры, им принадлежала почти вся Северная Африка — от побережья Средиземного моря на севере до рек Сенегал и Нигер на юге, от Атлантического побережья Марокко на западе до границы с Египтом на востоке.

Сами они себя, конечно, не называли «берберами» - так их пренебрежительно величали древние греки, обзывавшие «варварами» всех, кто не был похож на них самих, включая даже гораздо более культурных пеласгов. Но если бы пафосные эллины потрудились выяснить у берберов, как они сами себя величают, то узнали бы, что самоназвание народа «амазигхи», что означает «свободные мужчины».

Генетически берберы — одна из древнейших наций на планете, родственная чадцам и древним египтянам, их языки входят в обширную афроазийскую семью. Туда же, кстати, входят и семитские языки, в числе которых арабский и древнееврейский.
Как и арабы, берберы исторически занимались скотоводством, обитая в оазисах пустыни Сахара, перегоняя стада по необъятным просторам Ливии, Алжира, Марокко и Туниса. Но Карфаген построили не они...

Финикийцы

В ту пору на Средиземном море была полновластным хозяином ещё одна семитская нация — финикийцы. Народ малый, но чрезвычайно активный. Будучи прекрасными мореходами, финикийцы первыми обогнули Африку и вообще плавали туда, куда никто до них никогда не плавал. На эти подвиги их толкала сама природа. Дело в том, что Финикия (она примерно соответствует сегодняшнему Ливану) не была богатой страной. Эта узкая полоска земли между Средиземным морем и Ливанскими горами не имеет полноводных рек и плодородной земли, поэтому основной культурой финикицев были оливки и виноград. Прекрасные вина и оливковое масло финикийцы выгодно обменивали у соседей на пшеницу, сначала вынужденно, а потом и по призванию занимаясь торговлей. Строить корабли финикийцы тоже научились достаточно рано — как и всякая приморская нация они были отличными рыболовами. Корабли были парусно-вёсельными, причём на вёслах, как правило, трудились рабы. Длина корабля достигала иногда 30 метров!

В Финикии росли знаменитые на весь мир ливанские кедры, и потому в их распоряжении была лучшая в мире древесина для строительства кораблей! Толстые брёвна строительного леса, которым страны Средиземноморья бедны, шли на экспорт в Египет, Грецию, Древний Израиль и другие государства. Но не только природа, но и география сделали финикийцев нацией купцов — сюда выходили торговые пути из Вавилона. На ослах и верблюдах торговые караваны доставляли товары на берег моря. А берег был финикийским! Два главных города Тир и Сидон были посредниками в торговле Средиземноморья и Центральной Азии. Здесь товары грузили в бочках на корабли и увозили в Египет и другие земли.

Финикийский корабль - реконструкция

Оживлённая торговля дала мощный всплеск ремёсел в финикийских городах. Переняв у египтян технологию изготовления стекла, финикийцы первыми научились делать его прозрачным. Смешивая различные минералы, они получали стёкла самых разных цветов, изготавливая из него изящные сосуды для благовоний и причудливые разноцветные маски. Сам царь Соломон, когда ему потребовались храм и дворец, посылал к правителю Тира Хираму за искусными строителями. Знаменитый храм Иеговы в Иерусалиме, построенный при Соломоне, был воздвигнут по типовому проектному решению финикийского языческого храма — сами евреи ничего подобного до этого не строили. Финикийцы же учились строить у египтян, ассирийцев и вавилонян — лучших архитекторов того времени!

А ещё финикийцы научились красить ткань в красный цвет - самыми первыми! Само название их страны «Финикия» в переводе с греческого означает «страна пурпура». Дело в том, что у берегов Финикии водились особые моллюски, из которых местные жители научились получать краситель. Красная ткань (а в Сидоне умели делать и фиолетовую!) почти у всех народов считалась самой дорогой, зачастую её могли позволить себе только цари и вельможи, секретов же её изготовления финикийцы не выдавали.

Международная торговля немыслима без счётных записей, и финикийцы изобрели свой собственный алфавит. Но, в отличие от вавилонской клинописи и египетских иероглифов, письмо финикийцев было более простым. Одна буква соответствовала одному звуку. Правда, как и в остальных семитских алфавитах — еврейском и арабском, в нём не было гласных букв. Знаменитый греческий алфавит, до сих пор широко используемый в физике, породивший латиницу с кириллицей, был заимствован именно у финикийцев, поэтому в финикийской азбуке можно узнать и наши русские буквы, только М будет с тремя палочками, а Г, К и Р будут вывернуты наизнанку. Позаимствовали финикийское письмо и этруски — их алфавит — семь греческого и финикийского. Писали финикийцы конечно не на бумаге, а на папирусе, который покупали у египтян.

Храм Соломона - построенный финикийцами

В отличие от подавляющего большинства тогдашних государств, единого царя у финикийцев не было. Как и у греков, их торговые города были независимыми полисами и потому, когда финикийские корабли подходили к берегу, местные жители могли их не опасаться. Финикийцы занимались торговлей, а не войной. Очень быстро находя контакт с местным населением, заинтересованным в диковинных иноземных товарах, финикийцы основывали свои торговые поселения по всему Средиземноморью: на Кипре и Крите, на Мальте и в Сардинии, в Испании и на Сицилии. Их корабли достигали даже Британских островов, где финикийцы обнаружили олово, необходимое для выплавки бронзы, и успешно его оттуда экспортировали. А ещё они первыми ввезли на Восток янтарь, который покупали чуть ли не в Прибалтике! С аравийского полуострова они везли пушистых овец, из Дамаска — вино и белоснежную шерсть...

Впрочем, финикийцы не были совсем уж мирными. Не такое было тогда время. Тамошние купцы легко становились пиратами, когда видели более слабый флот. Они неоднократно были замечены в краже девушек из мирных деревень, и помимо торговли прозрачным стеклом и пурпурной тканью они охотно торговали рабами. Библейские авторы ужасались от их религиозных культов — в храмах хананеев (Финикию евреи называли «землёй Ханаан») приносились человеческие жертвы и практиковалась ритуальная проституция.

Но это только присказка. Сказка начнётся теперь! Как-то раз (приблизительно в 814-м году до н.э.) корабли финикийской царицы Элиссы причалили к берегам Туниса. К слову, к этому времени в Тунисе уже было одно финикийское поселение — город Утика. Это был удобный перевалочный пункт на пути к Гибралтару. Однако корабли Элиссы причалили юго-восточнее. Прагматичная царица сразу оценила выгодное положение бухты, расположенной в самом центре Тунисского залива и обратилась к местным жителям — берберам, (которые прозвали её на свой лад Дидона — то есть «прибывшая издалека»), с предложениям о строительстве новой фактории.

Основание Карфагена

Но позвольте, откуда же в море царица? - спросит догадливый читатель. Ответ на этот вопрос даёт более полная версия легенды, рассказанная Веригилием. Согласно его версии, Элисса была женой Сихея — своего дяди по матери, богатейшего финикийца и жреца бога Мелькарта. После того, как царь Тира - Пигмалион убил Сихея, она сбежала из родной страны с верными ей людьми. Во время остановки на Крите её люди похитили 80 девушек — живой товар были своеобразной валютой того времени. Оттуда судьба занесла её в Тунис. (Что было дальше с украденными девушками история умалчивает, но можно предположить, что их выгодно продали берберам или обменяли на воду и провиант).

В то время берберами правил знаменитый ливийский царь Иарбант, которого ливийцы почитали как некое живое божество, (по некоторым данным, он был сыном Зевса). Он опасался прозорливых финикийцев, не без оснований подозревая, что стоит дать им мизинец, они «откусят» и всю руку. Но законы восточного гостеприимства ему тоже нарушать не хотелось, и он решил блеснуть мудростью и остроумием, ответив на просьбу царицы согласием, но с одним условием — площадь выделенной земли будет равна одной бычьей шкуре. Посмеявшись собственной находчивости, Иарбант озвучил решение финикийцам. Но финикийцы не случайно прибрали к рукам всё Средиземноморье, и в остроумии они могли дать большую фору наивным скотоводам!

Элисса на строительстве Карфагена

Царица приказала принести самую большую бычью шкуру и повелела разрезать её на такие тонкие полосы, что, когда их связали вместе в замкнутую петлю, территория получилась нешуточной! Дав слово, Иарбант забрать его назад уже не мог, и вскоре на холме возник акрополь Бирса, что в переводе означает «Шкура». Сами же финикийцы назвали его «Картхадашт» - то есть, «Новый город».

Поняв, что его провела слабая женщина, Иарбант обиделся и временно отступил, но не сдался. Через какое-то время он вновь обратился к царице Элиссе, слуги которой уже вовсю строили крепость. На этот раз предложение было куда более серьёзным. Иарбант звал Элиссу замуж, в противном случае, он угрожал начать войну против молодого города. Элисса вновь поступила мудро. Она дала царю согласие, но день свадьбы постоянно откладывала, давая своим людям выиграть время и достроить крепость, которую возводили авральными темпами. Когда же вокруг города выросли высокие стены, а откладывать свадьбу было уже просто неприлично, Элисса повелела собрать большой костёр — финикийцы по любому поводу приносили жертвы. Взяв с Иарбанта клятву, что он никогда не нападёт на Карфаген, она бросилась в пламя сама и к всеобщему ужасу, сгорела..

У этой романтической легенды есть много противников, которые пытаются доказать, что возник Карфаген раньше, и основать его Элисса никак не могла. Кто-то видит в её самоубийственной жертве отголосок вполне реальных культов финикийцев, которые практиковали человеческие жертвоприношения весьма регулярно и конечно жертва царицы, как самого драгоценного человека, была бы самым, что ни на есть лучшим фундаментом будущего города!

Иарбант переживал не случайно. На этом историю берберского Туниса можно считать оконченной. Никто и никогда уже не будет уже считаться с берберами так, как считалась Элисса. Выгодное положение Карфагена позволило ему с самого начала обособиться от остальной Финикии и сделало его богатейшим центром Средиземноморья, который позднее не боялся потягаться с самим Римом! Со временем в Карфагене возник даже свой диалект финикийского языка — так называемый пунический язык. А берберы из сильного противника превратились в некое подобие индейцев — дикие, малокультурные и отсталые пастухи, которых жители Карфагена никак не воспринимали.

Реконструкция Карфагена

После смерти Элиссы власть в городе приняли её ближайшие сподвижники, которых стали называть «принцепсы». Долгие годы в Карфагене правили их потомки, практикуя привычную финикийскую модель демократии. Правда, в VI веке до н.э. власть в городе ненадолго захватил полководец Малх, который, впрочем, вскоре её потерял и был казнён.

Как известно демократия становится империей во время войн — и тогда власть от народного собрания переходит к императору - полководцу, который празднует триумф. По мере своего разрастания Карфагену всё чаще приходилось воевать за свои фактории и вскоре ему понадобился военный лидер. Таким лидером стал один из принцепсов - Магон I. Примерно в 530-520 г.г. до н.э. он занялся реформированием города — значительно расширил его границы, набрал большую наёмную армию и закрепил владения Карфагена в Сардинии. С этого времени демократия сменилась монархией, и Карфагеном правили его потомки - Магониды. Следующие несколько столетий ознаменовались беспрерывными войнами — не с берберами, разумеется. Да и уходить вглубь Туниса у карфагенян не было никакого желания, ведь они были морской нацией. Войны велись с набиравшими силу греками за владычество над Сицилией и её столицей - Сиракузами. В середине V века до н.э. Магониды были изгнаны из Карфагена, и верховная власть вновь перешла к народным избранникам — совету ста четырёх — своеобразному античному парламенту...

Думаю, на этом исторический экскурс можно пока завершить и немного послушать гида, который уже несколько минут что-то оживлённо рассказывает...

Арабские обычаи

Тунисский пастух

Как обычно бывает, львиная доля экскурсии была посвящена не истории, а тому, что знает гид. Разумеется, лучше всего он знает повседневную жизнь своей страны. Впрочем, он честно предупреждал, что его главная цель — наша безопасность, поэтому интересных историй никто особенно и не ждал.

Не будучи носителем языка, гид говорил с акцентом, который иногда усиливался, а иногда будто совсем исчезал. Но семитское мышление накладывает свой отпечаток, и потому речь его была по-восточному витиеватой.

- Жарко тут у нас? - спрашивал он.
- Ой жарко! Страсть как жарко! - жаловались наивные туристы.
- Летом у нас может быть до пятидесяти градусов, а зимой идут дожди, температура падает до семи-десяти градусов. Вам, наверное, такое и не снилось!
- Всё равно тепло! - радостно кричали туристы.
- А у меня зимой температура ещё холоднее! - загадочно говорил гид, - минус сорок пять! Знаете город Сургут? Я там двенадцать лет прожил. Я учился в Москве на нефтяника и потом работал в Сургуте.

Я заметил, что почти все арабы, работавшие в туристической сфере, или учились в России, или, так или иначе, в ней побывали. Дело в том, что во всех ближневосточных конфликтах Советский Союз всячески поддерживал арабов, и потому — и египтяне, и ливийцы, и иранцы довольно часто учились в военных и гражданских институтах России. Как мы знаем, это не особенно помогло, и потом большинство арабских стран переметнулось на сторону Америки. Да и оставаться в холодной северной России мало кто желал, а вот русские девушки выходили за арабов с удовольствием. В условиях «железного занавеса» это был единственный шанс вырваться из тесных объятий Родины за границу! После советской серости, дефицита и полного запрета на выезд за рубеж, казалось, что везде будет лучше, чем у нас. Какой же, должно быть, шок испытывали русские красавицы, когда после культурных Ленинграда и Москвы сталкивались с ужасающей бедностью арабских и африканских стран! Но было уже поздно...

Свадебный рисунок - Менди

От рассказа о собственной женитьбе гид плавно перешёл к брачным обычаям Туниса.
- Знаете как дорого в Тунисе стоит жениться?
- Сколько? - спрашивал народ.
- Один только колым за невесту будет стоить 7-10 тысяч динар (140-200 тыс. рублей)! А ещё жениху нужно оплатить угощение для гостей. Свадьба у нас идёт не как у вас — один день, в Тунисе свадьба празднуется семь дней, приём все эти дни жених и невеста не видят друг-друга, они отмечают свадьбу со своей роднёй. И гостей может быть семьсот-восемьсот человек! Значит, надо ещё 20000 динар (400 000 рублей) на свадьбу! Очень дорого стоит и изготовление традиционной свадебной одежды: для девушек - куфтан тараюн, для молодых людей - жеба-гермесуд. Мы про вас европейцев так говорим: вы нарочно придумали любовь, чтобы не платить колым!
- А что же у вас не по любви женятся? - спросила какая-то дама звонким канареечным голосом.
- У нас жених и невеста даже друг друга не знают! Невесту выбирает сыну мать, она смотрит, чтобы она была красивая, чтобы за ней не было дурной репутации, потому что если она плохую выберет, виновата будет она.

Я подумал, что это страшный риск — доверять маме выбор тебе жены. Выберет ещё на свой вкус! Впрочем, в обществе, в котором нет любви, основная функция жены — работа по хозяйству. Ухаживать за скотиной, собирать оливки, прибираться в доме, и, скорее всего, мать смотрит не на размер её груди и объём бёдер невесты, а на здоровье и хозяйственность — сможет ли она родить здоровых детей — будущих работников, и умеет ли она печь хлеб? Впрочем, в городе обязанностей у женщины меньше — хлеб можно купить в булочной — это будет та самая знаменитая французская булка, о хрусте которой ностальгировала группа «Белый орёл», а стоит эта булка на наши деньги всего лишь пять рублей. И потому тунисцы покупают сразу по пять-шесть батонов — уж больно они вкусные и потому быстро съедаются!

Храм Нептуна

Древнеримский акведук во Франции

Первой остановкой было местечко Загван, в котором до наших дней сохранились живописные руины храма Нептуна. Это уже другая страница истории Туниса - римская. Когда-нибудь я расскажу подробнее о кровопролитных пунических войнах и о том, как богатый и сильный Карфаген долго и отважно оборонялся от римлян. Но, как и в каждой войне, не обошлось без предательства. Карфаген был разрушен, причём со звериной жестокостью — его буквально стёрли с лица земли, засыпав эту землю солью, чтобы уже никогда и ничто на ней не выросло. Уж очень сильна была зависть вчерашних варваров культурным финикийцам, посмевшим выстроить город красивее и богаче Рима!

Мало-помалу, римляне одумались — положение города было слишком выгодным, чтобы его просто забыть. В своей прагматичности римляне могли дать фору любой другой нации. Со скрупулёзностью геймеров, отыскивающих ресурсы в компьютерной стратегии, храбрые центурионы объезжали новую римскую провинцию «Африка», примечая, где будут каменоломни, а где рудники. Но самое главное, они нашли здесь множество пахотных земель, виноградников, оливковых рощ и других ништяков! Поскольку сама Италия не так уж богата на пахотные земли — (уж больно много скал, да и площадь не велика), Тунисский хлеб смог бы прокормить всю Империю! (Много позже стопами римлян прошли французы и решили то же самое — «земля эта велика и обильна, вот только порядка в ней нет» и потому прибрали её к рукам).

Живописные руины Храма Воды

Постановив, что «Карфаген должен быть построен», римляне заново отстроили на пунических руинах полноценный римский город — с амфитеатром, капитолием, стадионом и публичными домами. Не было только воды, вернее была, но солёная, морская. Пресной же воды в городе было крайне мало. Не привыкшие себе в чём-то отказывать, римляне отправились на поиски родников, и в 70 км от Карфагена обнаружили прекрасный источник, который бил прямо из скалы, поставляя целых 200 литров в час!

Для бешеной собаки целеустремлённых римлян 70 км не крюк! Вычислив необходимый угол наклона (в данном случае 0,36 градуса), они построили акведук, длиною в 123 км (как положено с красивыми арками) который круглосуточно гнал воду в Карфаген. Теперь можно было позволить себе бани — знаменитые римские термы (позднее заимствованные турками под именем «хаммам») и построить городской водопровод. Невероятно, но факт: в Карфагене были многоэтажные дома, и водопровод подавал воду вплоть до шестого этажа! К сожалению, время не пощадило и римский Карфаген, и по иронии судьбы, бани — это единственное, что сохранилось до сегодняшнего дня! Мне довелось побывать на их руинах — когда-то это был настоящий античный фитнесс-центр с залом для гимнастических упражнений, бассейном и парными — причём мужчины и женщины мылись отдельно. Но об этом как-нибудь в другой раз!

На месте источника, у подножия величественной скалы, высотой 1295 м, римляне построили храм богу воды — Нептуну.

Вход в парк Храма Воды

С тех пор прошло две тысячи лет. Тунис пережил последовательно нашествие вандалов, потом византийскую страницу и, наконец, вторжение арабов, которые разобрали все античные постройки на стройматериалы. Колонны из римских храмов украсили мечети, а прекрасно отшлифованные камни годились для многократного использования!
И лишь в XX веке, когда Тунис вдруг оказался туристической страной, государство спохватилось и стало заботиться о своих руинах — бережно консервируя то, что осталось и, реставрируя пострадавшие от времени камни.

Вход в парк был окружён металлической оградой, а над воротами была надпись на французском: «Parc Temple Des Eaux», что в переводе означает «Парк Храма Воды». Несмотря на то, что считается, что Тунис сбросил французский протекторат, надпись на французском шла первой!

При входе в парк нас встретили фигурки ушастой пустынной лисички Фенек (от арабского «fanak», что означает «лиса»)— своеобразный экологический символ Туниса. С высокой террасы открывались потрясающе красивые панорамные виды. Стремясь сфотографировать эту красоту без людей, я бодро шёл впереди всех!

В Храме Воды - у источника

К сожалению, в этот раз в Тунисе я был один и потому сфотографировать меня самого было некому. Но не даром я изучал в Петровском колледже психологию! Вглядываясь в лица людей, я выбирал тех, кому не интересна экскурсия и кто мается от скуки. Такие люди есть в каждой экскурсии: они не стоят плотным кольцом окружив гида, пересказывающего содержимое сувенирной брошюрки, а нетерпеливо прохаживаются взад и вперёд. На просьбу сфотографировать меня они радостно оживлялись и охотно делали по несколько кадров. К сожалению, у этого фотографического «автостопа» есть и недостаток — люди редко задумываются о качестве фотографий. Не будучи посвящены в тайну хорошего ракурса, они редко умеют читать мысли и потому фотографируют абы-как.

К примеру, вместо фотографии на фоне скалы, они могут снять твоё лицо таким крупным планом, что оно с трудом будет помещаться в фотографию. Любят они и обрезать ноги «по самое не балуйся»! Я не мог научить всех и каждого, как правильно снимать и потому приходилось ограничиваться просьбами — «с ногами пожалуйста, они мне ещё нужны», «и чтобы гору видно тоже было», «ну и подальше отойдите на два шага».

Руины храма Нептуна содержались в идеальном состоянии. К ним вели ровные каменные ступени с современными металлическими перилами. По чистоте и обилию гранита храм напоминал Петербургский метрополитен. В прохладной гроте в каменном полу было глубокое отверстие, закрытое толстым полупрозрачным стеклом. Это и был тот самый источник Нептуна. Было не совсем понятно, то ли родник живительной влаги иссяк, то ли его нарочно прекратили, чтобы он не заливал весь музей родниковой водой.

До наших дней уцелел довольно большой фрагмент трубы. Поскольку железобетонные конструкции римляне делать не умели, да и пластик был ещё не в ходу, трубы делались из камней и цемента. На нижней площадке был восстановлен резервуар, в который раньше стекала вода.

Остатки колоннады

Вдоль лестницы стояли обломки самых разнообразных мраморных колонн. А вообще от храма сохранилось не много.

Налазившись по руинам, я спустился по крутой дорожке вниз, где в уютном кафе нас поджидал наш гид, спасаясь от палящего солнца. Из кафе открывался живописнейший вид на скалы, а на каждом столике стояла пепельница, стилизованная под обломки римской керамики.

Был там и туалет. В отличие от российских туалетов, где плату берут на входе, в Тунисе сначала пропускают внутрь, а на выходе требуют деньги — своеобразная этика. Этим я и воспользовался, и когда на выходе араб схватил меня за плечо: «мсье, а деньги?», я прикинулся, что я ничего не знал о том, что надо платить, и мои деньги остались в автобусе. Так я сэкономил один динар.

Солнце поднималось всё выше, и жара становилась просто нестерпимой. Моя шляпа вспотела изнутри, а в тёмных очках собирался конденсат. С завистью смотрел я на людей, которые взяли с собой воду. Чтобы отвлечься, я решил сосредоточиться на заметках.
В автобусе работал кондиционер, отчего в нём было даже холодно. Но на улице дышать было уже нечем, и потому из двух зол приходилось выбирать меньшее.
Сосчитав всех, гид велел водителю трогаться в путь. Мы снова колесили средь бескрайних полей, гор и белых инопланетных арабских построек.

Больше статей...
Путешествие в Элладу

Волнующее путешествие в мир прекрасной Греции! Афины и другие города, а также повседневный быт греков глазами россиянина!

Записки москаля или путешествие в Хохляндию

Я, наверное, авантюрист. Решиться поехать в незнакомый город, незнакомую страну, имея на руках только номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы снять квартиру! Для кого-то это был бы верх безумия, но только не для меня. П...

В поисках Нумидии

Путевые заметки из Туниса - прекрасной и экзотической североафриканской страны, её история и культура, экскурсы в историю и многое другое!...

Дорога на Гомель

Небольшая фотозарисовка о путешествии в Белоруссию на ночном поезде

Записки москаля-2 или Путешествие в Николаев

История путешествия в город Николаев, дорога в который заняла двое суток и пять часов в весьма интересной компании!

Путешествие в Финляндию и Швецию

Моя первая поездка за рубеж: путешествие по Финляндии и Швеции - многочисленные фоотчёты, интересные впечатления и исторические хроники!...


Больше статей...